Юбилей на вулкане и Рождество без снега

Ну вот, так уже значительно лучше

Спасибо на добром слове. Я продолжаю.

Где-то во второй половине дня мы решили все-таки съездить в Charco del Palo, но перед этим не мешало бы пообедать. Обедать в Европе мы стараемся в маленьких домашних кафе. И сейчас, раз уж мы едем на север, решили поесть в рыбацкой деревне Arrieta, которая находится в 6 км от Charco del Palo. Пока ехали практически через весь остров, произошел забавный инцидент с нашим навигатором. Только мы проехали городок Uga, как он, петляя по окраинным улочкам, привозит нас к съезду на грунтовую дорогу, которая поднимается в гору с уклоном градусов 15-20, и намекает, что нам туда. Я, естественно, игнорирую этот намек и еду дальше по асфальту, который через некоторое время заканчивается кругом. Разворачиваюсь, навигатор прокладывает новый маршрут и привозит нас… правильно, ровно туда же, на подъем. Видя мое сомнение, жена воскликнула: «Нет! Мы туда не поедем!» Ну, нет так нет, разворачиваюсь и еду обратно в городок, делаю небольшой кружок по городу, и моя «говорилка» (так я назвал навигатор , т.к. говорит он очень милым женским голосом), ни тени сумняшеся, вывозит нас на широкую новую дорогу, которая нам и была нужна. Вот спасибо. Потери во времени минут 10, но повеселились от души. Дорога до Арриеты заняла от силы час, остров-то невелик. В кафе заказали жареную рыбку, по-моему «черну», любимые pimiento de padron - блюдо из маленьких зеленых перчиков, жареных в оливковом масле прямо с плодоножками. И как это чудесно пошлО под местную мальвасию! Ммм, обожаю вкусно поесть. Сразу маленький совет: на Лансароте рыбу и морепродукты ВЕЗДЕ!!! безбожно пересаливают, пусть и морской солью. Поэтому не забывайте сказать при заказе «just a little salt». Пообедав, поехали искать натурдеревню. Ни в каких навигаторах и картах она, конечно, не значилась, но у меня было описание, как ее найти, поэтому даже и не плутали. Приехали около 5 часов и за час-полтора, что там находились, встретили максимум десяток людей разной степени одетости. Мы припарковались у ресторана «Романтика», разделись в машине, взяли только полотенце и пошли осматривать окрестности. Меня порадовало, что моя жена, которая еще совсем недавно стеснялась раздеваться на пляже, вышагивала голышом по деревне, абсолютно не смущаясь. Ура, мы – нудисты! Говоря про прогулку по деревне, я не имею в виду, что мы дефилировали по улицам поселка. Разумеется, мы ходили только по берегу океана вдоль деревни, т.к. интересовались не встречами с обитателями, а, исключительно, условиями будущего пляжного отдыха. Мы искупались и на Monkey’s Rock, и в обоих приливных бассейнах. В океане плавать было, действительно, классно, а в бассейнах – не очень. Но что особенно поразило и порадовало – это отсутствие шторма. Так уж получилось, что в этом году моя жена плавала только здесь. В общем, деревня нам понравилась, и мы решили в будущем году, т.е. нынче, пожить здесь недельки две. Для наглядности привожу фотки (сразу оговорюсь – не мои, а с сайта nudistbeaches.info, сами мы там не фотографировали):



Остаток дня провели тихо и спокойно, гуляя по Коста Тегисе. Таким был второй день нашего пребывания на Лансароте.

vladish55 интересно читать) прямо как роман с продолжением

vladish55 интересно читать) прямо как роман с продолжением

Спасибо большое, что читаете. Это своего рода сублимация для меня. Замещаю суровые будни еще свежими воспоминаниями о чудесном отдыхе. Кстати сказать, давно хотел что-то изобразить на форуме, с удовольствием читая отчеты форумчан, но как-то все откладывал, да и фотоматериала было маловато. Но скоро снова на острова, поэтому решил хоть раз отписаться, вдруг кому-то пригодится, а может и мне понравится работать в эпистолярном жанре. Вот как-то так.

Беру тайм-аут. Праздники, однако. Окончание про Лансароте верстается, фотки готовятся.

Ждёмс!

Ждёмс!

Извиняюсь. Некоторая заминка. Комиссии, совещания, симпозиумы - рутина. Однако, продолжаю...

Половину третьего дня мы провели без водных процедур, исключительно утоляя духовный голод. Сначала мы поехали на Mirador del Rio. Проезжая по острову, невозможно не удивляться настойчивости и трудолюбивости аборигенов. Ведь кругом безжизненная пустыня – так нет, они выращивают виноград, кактусы, овощные культуры, отвоевывая у острова каждую пядь земли. А как трогательно они огораживают забором любой культурный кустик, защищая его от ветра.

И кругом два преобладающих цвета: черная земля и белоснежные дома и, если не попадается взгляду зеленое растение, создается реальное ощущение черно-белого кино, только краски значительно сочнее.

Итак Mirador del Rio. В 1973 г. знаменитому придумщику Сезару Манрике приходит в голову идея создать на вершине скалы лучший на острове ресторан с панорамным обзором. Впоследствии от ресторана пришлось отказаться, а получилось кафе внутри скалы с огромными окнами и смотровая площадка на высоте 479 м над уровнем моря, откуда открывается захватывающий вид на остров Грасиоса. Еще видны острова Алегранса и Монтанья Клара.

Свое название мирадор получил от пролива Эль Рио между Лансароте и Грасиосой, что в переводе с испанского означает «река». Зубастая рыба и похожая на утку птица с нарисованной Манрике эмблемы мирадора видимо должны олицетворять две соединяющиеся здесь стихии: воду и небо.

На мирадоре погуляли, посмотрели на соседние острова, попили кофе в кафе с панорамным видом и таким вот автопортретом Манрике на стене...

...и поехали в Tahiche, в дом-музей Сезара Манрике. Надо же было посмотреть, как и где жил гений.

Во время одной из поездок по острову Сезар Манрике заметил выглядывающую из образовавшейся в вулканической лаве пещеры верхушку смоковницы. И решил, что именно здесь построит свой дом. Было это в далеком 1968 году, когда Манрике вернулся из Нью-Йорка с твердым намереньем навсегда остаться на Лансароте.
«Человек должен постепенно слиться с природой, чтобы найти правду жизни. Все, что я хочу, – это быть частью природы...». В русле своей жизненной концепции Манрике и построил самый удивительный дом на острове. Не только построил, но и оформил, придумав множество интереснейших деталей интерьера. Нижний этаж представляет собой пять обустроенных вулканических пещер, в то время как уровнем выше лавовый поток втекает прямо в помещение. А изрядно подросшая смоковница стала неотъемлемой частью дома, возвышаясь посередине гостиной.
И, действительно, это какое-то необыкновенное сооружение. Здесь потрясает все: начиная с «огорода», где для выращивания деревьев и кустарников пробурены скважины в лавовой корке, глубиной до 50-70 см (на взгляд), и заканчивая самим домом, который представляет собой немыслимую анфиладу пещер, вырубленных в скале и лаве (привет гастарбайтерам), да еще посередине эта смоковница, которая пронзает дом насквозь через все этажи. Incredible! Сначала я пытался сосчитать количество комнат, потом запутался, не соображая уже – впервые мы в этой комнате или уже были здесь.



Конечно трудно представить это строение в качестве дома для одного человека и даже для небольшой таджикской семьи из 12 чел., но я все-таки делаю скидку на свою советскую ментальность, наверняка гении мыслят иными категориями. Как бы то ни было, а Манрике прожил здесь почти 20 лет. К сожалению побродить по дому столько, сколько хотелось, не удалось. Торопимся.
Пора, пора, мы возвращаемся на Тенерифе. Приезд в аэропорт, парковка, сдача ключей, регистрация, «на посох» в местном буфете и скорей на борт. До свидания, удивительный остров, ты меня покорил, но я не насытился тобой. Скоро непременно вернусь, и уже побуду подольше. А вы знаете, коллеги, время и события на острове свились в такой тугой жгут, и я, вдруг, поймал себя на мысли, что это было не 2,5 дня, а один – день моего рождения. С тех пор так и считаю. Простите за пафос. Вот и закончились наши лансаротские приключения.

отлично!!!как только разгребусь - вставлю и свои 5 копеек в путешествия по Лансароте

Спасибо, коллега vladish 55 ! Изумительный получился рассказ. У Вас "вкусное" повествование, Вы неплохо владеете словом, посему Вас интересно читать. Новых, Вам, интересных путешествий и впечатлений!

Спасибо всем за отзывы. Продолжение пишется. Я же еще не рассказал вам о Тенерифе, как обещал в начале своего отчета. Скоро выложу первую часть.

Душевно пишете!

Спасибо Вам. А мы продолжаем.
Ну вот, дошла очередь до Тенерифе. Этот остров как-то сразу и навсегда запал в душу, еще с первого посещения в 2009 г. а также он дорог мне тем, что «посвятил» меня в нудисты. Общеизвестно, что, попадая в то или иное курортное место, туристы стараются использовать не только бальнеологические свойства курорта, но и познакомиться с его культурным и историческим наследием. В этом смысле Тенерифе – неисчерпаемый источник удовлетворения различных вкусов и желаний: будь то только пляжный отдых, путешествия по острову или сочетание того и другого.
Мы, как правило, сочетаем солнечные и океанские ванны с историческими и культурными изысканиями. Кроме того, мне безумно нравятся горные вояжи: и своими серпантинами, и чистейшим воздухом, и простором, а лежащие под тобой облака вызывают просто детский восторг. Я намерен описать некоторые из наших путешествий, разумеется иллюстрируя их.
Итак, путешествие первое. Конечно, его Величество Тейде. Тот самый вулкан с нетающей шапкой снега, который дал название всему острову – Тенерифе («снежная гора») – так назвали его еще сотни лет назад гуанчи – древние жители Канарских островов.
Возвышающийся над островом вулкан Тейде поражает своим величием и внушает трепет. У его подножия простирается удивительный лунный пейзаж из выветренных скал, застывших лавовых потоков, разрушенных древних кратеров. А все вместе это – «Национальный парк Лас Каньядас дель Тейде» – самый посещаемый природный парк Испании. Когда-то вулкан Тейде был значительно выше, около 5000 м. Однако в 1706 году в результате сильного извержения вершина вулкана провалилась, и он «укоротился» до 3718 м. Последнее извержение вулкана произошло в 1798 году. С тех пор Тейде активности не проявляет. С какой бы стороны вы не подъезжали к вулкану, дорога будет проходить через впечатляющие ландшафты природного парка, напоминающие то Луну или Марс, то нашу планету времен динозавров. Не случайно здесь в свое время снимали фильмы «Миллион лет до нашей эры» и «Звездные войны». Пик Тейде расположен в центре гигантской кальдеры (т.е. котла) Лас Каньядас, что в переводе означает «ложбина», образовавшейся около 1,5 млн. лет назад. Кальдера Лас Каньядас – это обрушившийся кратер почти круглой формы, диаметром 17 км. В северной части края бывшего кратера почти обрушились, зато на юге высота скалистых стен достигает 500 м. Лос Рокес де Гарсия – скалы причудливой формы, с которыми обязательно фотографируются все туристы. Из-за высокого содержания меди скалы имеют специфический зеленоватый оттенок.

У самой необычной из них вершина гораздо более широкая, чем основание: горные породы в нижней части скалы выветриваются быстрее застывшей на вершине лавы. Эта скала на фоне Тейде – «фирменный» пейзаж Тенерифе. Разумеется, он есть и у меня.

Вообще на Тейде проводятся организованные экскурсии, также туда можно добраться на рейсовом автобусе и на нем же вернуться, но лучше всего путешествовать самостоятельно на арендованном автомобиле. В этом случае не зависишь ни от графиков, ни от расписаний. Естественно, мы не ездим на организованные экскурсии. Для интересующихся сообщу, что есть две основные дороги, ведущие с юга острова в национальный парк: через Arona и через Guia de Isora. Я, конечно же ездил по обеим. Обе дороги необычайно живописны, обе изобилуют захватывающими горными серпантинами, однако путь через Arona – для любителей экстремального вождения, т.к. он более извилист и узок. И еще я не рекомендую добираться через Arona людям, страдающим морской болезнью – укачивает не по-детски. Продолжение следует...

вы же там на НГ были - и не было снега???Нас не пустили на Тейде - дороги были закрыты. Понять почему было трудно - по англицки они могли сказать только closed - но мы поняли что там снег и гололед.Вот фотка Тейде - с берега - 20 марта 2011:

вы же там на НГ были - и не было снега???

Дело в том, что описанные поездки на Тейде от октября 2009 г. Я просто это не указал, чтобы не нарушать целостности повествования. Однако, в декабре 2010 мы тоже были на вулкане, только проездом. В тот день там даже фуникулер работал. Раз на раз не приходится.

Приехав на Тейде, недостаточно походить вокруг скал, пофоткаться на фоне вулкана и уехать; необходимо добраться до вершины, т.к., не побывав там, не получишь полного представления о величественности этого природного явления. 200 лет назад знаменитому натуралисту Александру фон Гумбольту потребовалось 29 часов, чтобы подняться на пик Тейде. Теперь для туристов этот путь превратился в приятную экскурсию: в 1971 г. здесь построили фуникулер (el teleferico), который за 10 минут поднимется на высоту 3555 м, и вы окажетесь в 163 метрах от вершины вулкана. Далее можно совершить небольшую прогулку по пешеходной тропе до смотровой площадки и полюбоваться видами на остров с высоты птичьего полета (вернее, с высоты полета самолета – не все птицы так высоко поднимаются). Кабина фуникулера вмещает 38 человек, естественно стоя, и поднимается на тросах, как и другие фуникулеры. Путешествие, хоть и длится 10 мин., но захватывает целиком, равнодушных здесь нет. В кабине со всех сторон слышатся восторженные возгласы, т.к. открывающиеся виды красавца Тейде, потеки лавы на его склонах, уходящие вниз облака повергают наблюдателя в такой душевный трепет, от которого не скоро избавляешься.

Выйдя из кабины фуникулера, сразу же окунаешься в фантастику: вокруг что-то типа «Марсианских хроник». Выжженная пустыня, ни единого растения, какой-то неземной, сбивающий с ног ветер, и над всем этим бездонное такое же неземное ярко-синее небо. Сюр какой-то, чесслово!


Конечно, жена запросилась вниз к цивилизации, к теплу, потому что ветер просто убивал. Что же делать, на следующей же кабине выбрались из этого поднебесного ада (страшно представить, что здесь творилось во время извержения!), переполненные незабываемыми впечатлениями.
Уезжать с Тейде интереснее на север. Через некоторое время пути будет развилка: трасса TF-21 идет налево в г. La Orotava, который обязателен для посещения (лучше отдельным путешествием), трасса TF-24 - направо в леса La Esperanza. По пути в La Orotava есть удивительное природное явление, т.н. «Каменная роза» (Pedra de la Rosa) – она является результатом ряда процессов, вызванных остыванием потока лавы, который и сформировал эту единую геологическую структуру. По мере затвердения лавы ее масса сжимается и трескается. Поэтому в дальнейшем, под воздействием ветра и погодных условий, каменная масса иногда растрескивается, принимая при этом некоторые характерные формы. В некоторых случаях можно обнаружить шары, образовавшиеся в результате сферического расслоения; в иных случаях, когда камни разбиваются на шестиугольные призмы, формируются определенные «органы». Если трещины радиальные, легко отделяются «каменные лепестки» и образуются розы.

Если поехать направо, то попадаешь в удивительные по красоте эвкалиптовые леса Эсперансы, где кажется, будто воздух льется на машину. Надо выключить кондиционер, открыть все окна и с наслаждением «пить» этот чудодейственный лечебный нектар. Потрясающе! После лесов Эсперансы штурману надобно смотреть направо – в первом населенном пункте под названием Las Rosas увидеть надпись красными буквами LAS ROSAS. Это, пожалуй, самый интересный мясной ресторан, и готовят там бесподобно. В самом ресторане нередко бывает очередь, распорядитель присвоит вам порядковый номер и скажет, сколько столиков перед вами. Пока ждете – можно выпить в баре портвейн из маленькой рюмочки. Выбор блюд на любой вкус: здесь и ягнёнок, и говядина, и свинина, и колбаски. Но если по-простому и вкусно - закажите parillada (ассорти из жареного мяса) и покажите на сколько человек, если вы обжоры (т.к. обычным едокам хватает: количество людей минус 1) + обязательно vino tinto de la casa (домашнее красное вино). Употреблять с чувством, не забывая дозаказывать вино (приносят по пол-литра в охлажденных квадратных бутылках или глиняных кувшинах). Такой обед или ужин будет достойным завершением вашего путешествия.

Хочется поделиться впечатлениями еще об одном путешествии. Маршрут называется «Торговый путь». Это тропа на северном побережье, начало ее в деревеньке Las Aguas. Если ехать по трассе TF-5 в сторону Puerto de la Cruz, то по пути попадется небольшой городок San Juan de la Rambla. Именно из него можно спуститься к океану в Las Aguas. Это действительно одна из старых троп, которой пользовались торговцы. Место почти никому не известное, там нет никаких указателей на эту тропу. Фактически она идет параллельно TF-5, только ближе к океану, с шоссе ее не видно. Маршрут этот недлинный, он не кольцевой (т.е., дойдя до определенной точки, надо идти назад тем же путем) и совсем не утомительный. Сразу скажу, поход был легким и приятным, а еще каким-то очень позитивным, что-ли. До сих пор, глядя на эти фотографии, умиляюсь: это один из самых потаенных уголков, в которые стоит заглянуть – великолепные виды океана и скалистого побережья, взгляд на другую жизнь, где люди живут спокойно и размеренно, уединенно, по-старому…
Итак, обо всем по порядку. В один из первых дней на острове, встав по обыкновению рано, мы выдвинулись на север острова через Guia de Isora в сторону Puerto de la Cruz. Свернув с трассы на San Juan de la Rambla, мы по указателю спустились до Las Aguas. Выехали к самому океану, там небольшая площадь и стоянка для машин, которая по причине зимнего периода была абсолютно пустой. Если стоять лицом к океану, то к началу тропы надо идти направо. В ту сторону есть несколько ресторанчиков и большой бассейн, который по той же причине был без каких-либо признаков воды. Надо пройти мимо ресторана «La Escuela» , и там начинается наша тропа. Просто идете по ней и наслаждаетесь, вертя объективом то вперед, то назад. Надеюсь, что фотографии хоть чуть-чуть передадут пасторальное очарование этого места.

Итак, в путь! В описании маршрута отмечено, что тут очень много уникальных строений, которые просто вписаны в ландшафт. Один из домов – треугольный, лимонно-желтого цвета, другой – вообще врезан в скалу, нависая над океаном.

В дервне с нами произошел забавный случай. На подходе к желтому дому на нас с лаем бросилась какая-то небольшая, похожая на питбультерьера собака. Учитывая полное отсутствие аборигенов, которые могли бы урезонить пса, я прекратил видеосъемку и, взяв в руки палку, приготовился отражать атаку. Однако, пробежав с оскаленной мордой половину расстояния до нас, собака вдруг сменила гнев на милость и отчаянно завиляла хвостом. Мне ничего не оставалось делать, как выбросить палку, подойти к собаке и погладить ее. Она, как будто выполнив свои сторожевые обязанности, не спеша, с достоинством удалилась домой. Тут как раз появился хозяин и поприветствовал нас. Ну вот, подумал я, - здесь даже собаки счастливые – потому и добрые. Потом мы встретили еще только троих человек, которые занмались подрезкой деревьев на улице деревушки. Вообще удивительно с какой любовью и трепетом островитяне относятся к месту своего обитания (в отличие от нас). Вокруг – чистота, порядок. Есть все необходимое для комфортного проживания: магазины, кафешки, солидно именуемые ресторанами. Здесь даже обнаружилась маленькая площадь с церквушкой. А тишина какая-то первозданная, и только воздух звенит…

Когда я определял для себя перечень обязательных экскурсий по острову, меня позабавила одна фраза в описании этого маршрута: «Идя дальше по селу, ищите старые деревянные ворота, в которых внизу вырезаны входы для кошек и для мышей». Мне безумно захотелось своими глазами увидеть это чудо. Не поверите, с каким нетерпением я шел от дома к дому в поисках таких ворот и как же я обрадовался, когда ворота нашлись! Да не одни!!!

После них еще немного пройти до каменистой бухты, тропа закончится, и надо возвращаться назад в Лас Агуас. Назад путь такой же приятный. После этакого утреннего моциона мы с нетерпением двинулись в сторону любимого (читай – нудистского) пляжа, т.к. стало довольно жарко. Но о пляже – дальше.

Для натуристского отдыха Тенерифе приспособлен значительно хуже, чем Фуэртевентура или даже Лансароте. Но, однако и для нашего брата здесь есть заветные места. Вообще на Тенерифе четыре официальных нудистских пляжа: La Tejita, La Pelada, Diego Hernandes, Las Gaviotas.
La Tejita – ЕДИНСТВЕННЫЙ на Тенерифе благоустроенный натуристский пляж, расположенный в южной части острова, примерно в 2 км к западу от городка El Medano (Эль Медано). Очень симпатичное место, состоящее из покрытых мелким песком уютного натуристского пляжа под скалами горы Montana Roja (Монтанья Роха – «Красная гора») и соседнего широкого, практически всегда полупустого пляжа, где нагота тоже допустима. На пляже Ла Техита работает прокат лежаков. Наиболее благоустроенная и «заселенная» часть пляжа, непосредственно примыкающая к Монтанья Роха, оборудована зонтиками, и там есть небольшой киоск, продающий напитки и продукты. Самый конец этой «цивилизованной» части Ла Техиты отделен от остального пляжа небольшой естественной каменной стенкой, и за ней находится натуристский участок. Именно на этом кусочке песчаного пляжа, метров 100 длиной и 20 шириной, наблюдается самая большая концентрация натуристов на всем Тенерифе. Помимо выделенной натуристской части, обнаженных загорающих обоего пола можно встретить местами и на всем протяжении полуторакилометрового пляжа.
La Pelada – небольшой (меньше 100 м) натуристский пляж около горы Montana Pelada (Монтанья Пелада) в 2 км к востоку от городка Эль Медано. Закрытое место, расположенное в небольшом заливчике под скалистыми обрывами. Состоит из черного вулканического песка, полого уходящего под воду. Обычно число загорающих на Ла Пеладе не превышает двух десятков человек; те, кто приезжают издалека, обычно предпочитают пляж Ла Техита по другую сторону от Эль Медано. Однако пляж Ла Пелада лучше защищен от ветров всех направлений, кроме дующих с юга.
Diego Hernandes – небольшой натуристский пляж из светло-серого вулканического песка, метров 200 длиной, ближайший к курортной зоне Плайя де лас Америкас на юго-западе острова. Находится в уютной бухте того же имени на охраняемой природной территории недалеко от деревни La Caleta (Ла Калета).
Las Gaviotas – натуристский пляж, посещаемый жителями столицы Тенерифе города Санта Крус, располагается следом вдоль береговой линии после очень популярного пляжа Лас Тереситас. Лас Гавиотас находится на расстоянии не больше 1 км по прямой линии от дальнего конца Лас Тереситас, но прямой путь вдоль воды непроходим из-за высоких отвесных скал. Лас Гавиотас – небольшой естественный пляж, протяженностью около 200 м, ограниченный с суши нависающими скалами; состоит из черного вулканического песка. Перед пляжем есть плоская площадка, используемая для парковки. У входа работает небольшой киоск, торгующий напитками и закусками.
Мы были на трех из перечисленных пляжей. Как-то собрались было дойти до Диего Эрнанадеса, но, поднявшись на гору, как рекомендуют путеводители, поняли, что до пляжа три дня на оленях, и попытка осталась попыткой. Первую неделю, до поездки на Лансароте, мы отдыхали на Ла Пеладе. Сначала пляж нас очень впечатлил. Небольшой, живописный, песчаный, в окружении гор, с пологим длинным входом в воду, а главное в 5 мин. ходьбы от стоянки. К сожалению, волнение не прекращалось все время нашего пребывания. Меня-то это вполне устраивало, а вот жене с ее боязнью волн поплавать так и не удалось. Кроме того, пляж практически безлюден: в самые населенные дни собиралось до десятка человек. После возвращения с Лансароте радости от посещения этого пляжа поубавилось: появился сильный ветер, а поскольку песок очень мелкий, казалось, что он впивается в кожу. Да еще и контингент отдыхающих сменился: стал преобладать текстиль. Дошло до того, что однажды мы загорали в тотальном окружении текстиля. Но больше всего доставал ветер. Естественно, мы перестали посещать Ла Пеладу.
Зато наш любимый Ла Техита использовался нами в течение всего времени пребывания на Тенерифе. Здесь, действительно, наиболее благоприятное место, потому и населено оно достаточно густо. Но мы-то «ранние пташки», поэтому приходили порой на совершенно пустой пляж, когда солнце еще даже не выходило из-за Красной горки. Приходя во второй половине дня, зачастую располагались на большом пляже и, соответственно, гуляли по нему же, не смотря на то, что он не является чисто нудистским. Поэтому, если вы хотите нормально отдохнуть в компании единомышленников, вам на Ла Техиту.
На Las Gaviotas можно съездить лишь с экскурсионной целью или по пути, т.к. находится он в 120-130 км от курортной зоны. А сам пляж очень приличный, рядом с парковкой, небольшой и оттого переполненный.
Не надо, наверное, объяснять, что все другие пляжи острова, не смотря на их бесспорные достоинства, были нами проигнорированы, в силу их очевидной текстильности, а купальники мы надевали лишь дважды за 3 недели, когда утром плавали в бассейне отеля. На Тенерифе также есть несколько пляжей clothes optional, но, во-первых они почти все достаточно труднодоступны; а во-вторых от добра добра не ищут, поэтому - Ла Техита! ИМХО.

Еще хочется поделиться с вами радостью общения с братьями нашими меньшими.
На Тенерифе есть т.н. “Monkey Zoo”, очень небольшой обезьянник, который не растиражирован путеводителями и расположенный не очень удобно, но обязательный для посещения, особенно с детьми. Трудно переоценить тот заряд позитивной энергии, который получаешь, общаясь с лемурами. Они, конечно, зажрались, но, если приехать к открытию зоопарка с финиками и бананами, можно получить столько внимания и обожания с их стороны, что настроение сразу резко повышается. Несколько фоток для иллюстрации:

Еще на острове есть «музей бабочек», расположенный в городке Икод де лос Винос. На самом деле, это научно-исследовательский центр (Mariposario del Drago – Центр бабочек Драго), посвященный исключительно изучению чешуекрылых. Центр включает в себя сад, где на воле порхают самые разные бабочки, лабораторию для наблюдения за гусеницами и куколками, тематическую аудиторию и кинозал. В общей сложности, здесь собрано более ста видов бабочек из Центральной Америки, Азии, Австралии. В саду регулярно происходит «смена экспозиции»: бабочки меняются в зависимости от времени года и календаря размножения. Конечно, взрослым дядям там делать нечего, а женщины и дети там сами не свои от радости и счастья. Ну, вобщем смотрите и решайте сами:


Поскольку мы во второй раз приехали на Тенерифе, мы уже не так интенсивно мотались по экскурсиям, а больше отдыхали, т.е. утром на пляж, вечером – культурная программа. Для этого мы почти ежевечерне ездили в центр Лас Америкаса. А там по случаю праздников почти в каждом ресторане – живая музыка, танцы по желанию, прогулки по центральным улицам вдоль океанского побережья. Все проспекты богато украшены и иллюминированы с обязательным использованием рождественской атрибутики: олени, запряженные в сани, Санта Клаусы разных размеров и, естественно, елки. Конечно отсутствие снега на рождественских елках немного мешает поверить в зимний праздник, но у нас уже был опыт подобных празднований в Таиланде и Египте, так что мы чуть-чуть адаптированы. Все, безусловно, знают, что главный зимний праздник у христиан всех стран не Новый год, как в бывшем СССР, а Рождество Христово. И, действительно, праздничная атмосфера захватывает и погружает тебя в какое-то блаженство, и начинаешь верить, что жизнь – это праздник, и ты в центре этого праздника. Со всех сторон доносится: “Feliz, Navidad!” и “Merry, Chrismas!”, что по-нашему означает: «Счастливого Рождества!» Зато непосредственно в ночь с 24 на 25 декабря не происходит ничего – никаких фейерверков, салютов, шутих... Улицы почти пусты, автомобилей нет – местное население отмечает главный семейный праздник в кругу семьи. Разумеется, рестораны ночью работают для нужд праздной туристической публики, но как-то более скромно, что-ли. А утром 25 декабря множество заведений закрыто – праздник. А потом все веселье начинается вновь, и так до самого Нового года. И, хотя атмосфера на курорте всегда праздничная, но в эти дни все-таки какая-то особенная – ведь праздник этот всеми любим с детства: Дед Мороз, елка, подарки и каникулы целых 10 дней! Вот такое у нас было Рождество на чудесном острове, наверное, самое необычное и запоминающееся на всю жизнь.

А потом, как апофеоз нашего отдыха, еще более необычный Новый год в московском отеле (аэропорт в новогодние праздники не работает), встреченный с заморской снедью и напитками, приобретенными заблаговременно, который не был похож на обычный советский с его обильным столом и традиционным салатом «Оливье». 2011 год мы встречали в течение 20 часов! в неге и лени, в лежачем или полулежачем состоянии, иногда надевая на себя «праздничные» гостиничные халаты:

Никогда ничего подобного не испытывал во время встречи Нового года! Незабываемо! Ну, а вечером 1 января на самолет и домой – в прозу жизни, зарабатывать на следующий глоток солнца, океанского воздуха и счастья. Вот такие получились каникулы. Спасибо всем за внимание и отзывы.

Здорово! Классный, позитивный отчет!

Здорово! Классный, позитивный отчет!

Спасибо большое. К сожалению многое осталось за рамками этого отчета. Это и ущелье Маска, и горы Анага, и маяк Тено, и скалы-гиганты, а также посещение городов Гарачико, Канделярия, Ла Оротава, Икод де лос Винос. Мне казалось, что я смогу лаконично изложить свои впечатления об островах, но память постоянно подсказывала какие-то интересные и забавные моменты, в итоге получился довольно пространный опус. Поэтому я и сократил его, опустив значительную часть путешествий, и представил на ваш суд наиболее яркие из них.